+7 926 218 74 66

С чего начинать?

Вероятно, с переднего бампера. Хотя бывают забавные случаи, когда начинают строиться с кормы (разбили задний бампер, а цена пластмассового сопоставима с изготовлением силового). Пороги и багажник – в последнюю очередь. Но вообще главное в этом деле – системный подход. Не скрывайте свои планы от изготовителя!

Предупреждение

Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!

Джипперство - весьма недешевое хобби и вызывает привыкание. 99.9% людей, единожды помесивших грязь, теряют над собой контроль и уже не рады иному времяпрепровождению. Колоссальные лишения потерпит семейный бюджет. Заменив гламурно-лакированную деталюшку своего 4х4 на кондово-брутальную джипперскую приблуду, придется утаивать ее реальную стоимость от жены (подруги), которая, кстати, заскучает у камина, пока Вы будете пропадать в гараже (автосервисе и проч.) Салон вашего автомобиля изменится до неузнаваемости: глядя на развал хай-лифтов, тросов, шаклов, блоков, корозащиты, компрессоров, болотных сапог и прочего шмурдяка будете изредка вспоминать ушедший в небытие силиконовый полироль торпеды. При острых формах заболевания Ваш деловой костюм сменится на повседневный камуфляж, а 4-хдневная щетина завершит маскировку, необходимую для редких появлений в офисе. Вы обзаведетесь комплексами типа: «А у Васи лифт и колёса больше (бедный Зигмунд), блин, да исчо и трос кевларовый!». Поджариванию пуза на Канарах Вы предпочтете замораживание задницы на подмосковных торфяниках. В последней стадии болезни возможно похеривание размеренной жизни в офисе и открытие собственного бизнеса, связанного с off-road…. Ужас, правда?

Оно вам надо?

Из чего творим?

    Передний бампер (вес 30-35 кг):

  • полка под лебёдку - сталь толщиной 10 мм или 8 мм, усиленная рёбрами;
  • центральная часть - 5 мм;
  • боковины - 3 мм;
  • буксировочные проушины - 10 мм;
  • «кенгурятник» - труба диаметром 42 мм со стенкой толщиной 3.5 мм.

    Задний бампер: (вес 40-50 кг):

  • основа – труба (квадрат с ребром 100 мм) с толщиной стенки 4 мм;
  • боковины – толщина стенки - 3 мм;
  • поворотный механизм калитки – модифицированный поворотный кулак от «классики» «Жигулей» на 2-х конических подшипниках, прикрученный (не приваренный!) к бамперу 4-мя болтами «м-10»;
  • консоль калитки – труба (квадрат с ребром 50 мм) с толщиной стенки 5 мм;
  • запорный механизм - клипса собственной конструкции.

    Пороги

  • труба диаметром 57 мм, стенка - 3.5 мм (на Defender 90,110 - труба 80х80мм).

    Защита крыльев

  • труба диаметром 42 мм, стенка - 3.5 мм.

    Багажник

  • только круглая труба диаметром 25мм, стенка - 1.5 мм, монтажные панели - 2 мм, сетка с ячейкой 50х50 мм из прутка 5 мм, крепежные стойки - 5 мм.


Листовой металл не пилим, а рубим на ножницах. Трубу гнём (в 99% случаев) вместо вваривания водопроводных отводов. Мы стараемся минимизировать количество сварных швов и по максимуму использовать листогиб и штампы. Там, где в силу многих причин согнуть не удается, листовой металл «по лицу» проваривается сплошным швом и шлифуется, «с изнанки» - проваривается стежками.

Решились?

  Не спешите с заказом. Нужно обдумать несколько важных вопросов.

1. Цель установки. Спорт? Покатушки-туризм? Охота-рыбалка? «Идиоты на дорогах»? От этого будут зависеть конструкция и, как следствие, вес изделия.

2. Общая концепция. Большинство людей обвешивают свой а\м в несколько приёмов (если удалось повесить 2 бампера, пороги с защитой крыльев и багажник на крышу в течение 1 года, Вам крупно повезло!). Продумайте все эти позиции заранее. Будет обидно, если установив бампер с центральной подковой без защиты фар, через полгода Вы захотите иметь защиту передних крыльев и разрушите себе мозг, соображая, за что их теперь закрепить. Дальновидность позволяет сберечь немалые средства. Допустим, строите задний бампер, а в планах установка багажника? Если интегрировать ступеньку в калитку запаски – на лестнице сэкономили.

3. Лифт. Ставить силовой обвес нужно уже на лифтованный а\м, стоящий на «окончательной» резине и дисках. Это особенно важно для изготовления переднего бампера (при определении необходимых зазоров между бампером и вывернутым колесом на сжатой подвеске) и порогов, которые не должны выступать за линию наружной части протектора для улучшения геометрической проходимости. Если планируете body-lift, это однозначно нужно сделать до обвеса. Внимание! Переделка «под бодик» может стоить до половины цены бампера. Тратиться на него (и колесные арки резать) придется, если захотите большую резину на а/м с независимой передней подвеской. Замена пружин или торсионов не поможет – это только компенсирует вес лебедки и обвеса. Альтернатива - замена верхних рычагов (или рулевой цапфы) и перенос крепления нижних рычагов на специальный подрамник-траверсу; цена подобных «китов» в Америке около 1500 долларов, а годятся они только для шоу-трэков. Передний редуктор остается на старом месте, что приводит к критическому излому приводов (шрусов).

4. Лебедки. Имеет смысл изготавливать бампер под конкретную лебедку. Таким образом, оптимизируются его габариты, вес и свесы. Продольные габариты бампера также можно уменьшить заменой роликовых губ на клюз. И подумайте о преимуществах кевларового троса перед металлическим.

5. Свет. Продумайте, какую дополнительную оптику Вы собираетесь устанавливать; нужна ли врезная оптика.

6.Прятные мелочи. Это крюки для намотки троса, упоры под хай-лифт, крепежные узлы под домкрат, лопату, и т.д. и т.п. Если в дальнейшем собираетесь устанавливать защиту днища - было бы разумным позаботиться о резьбовых закладных в бампере.

7.Техзадание. Клиент, приехавший с листками исписанной бумаги и эскизами или хотя бы просто знающий, что он хочет, вызывает уважение у исполнителя и уж точно экономит его время!

Удачи!



  Почему лучше делать бамперы индивидуально, «по машине»?

В редких случаях удаётся поставить бамперы ARB (не говоря уже про TJM) с симметричными зазорами даже на новый а\м. А расфрезерованные крепёжные отверстия дают смещение бампера относительно кузова при винчевании и рывках. Заметьте: большинство ARB идет без буксирных проушин, а в инструкциях по установке пишут, чтобы использовали штатные – что в большинстве случаев неудобно. Поштучное изготовление позволяет избавиться от неизбежных минусов серийного производства. Хотя и заводские недоразумения «лечатся» (например, простейшей обваркой на крепежных местах).